Вишня

Биологические особенности

Вишня -- многолетняя древесная культура, растущая в виде дерева или куста. Надземная часть состоит из одного или нескольких стволов и кроны. Рост и плодоношение деревьев определяются соотношением цветковых и ростовых почек на годичных ветках. В зависимости от типа плодоношения все сорта вишни можно условно разделить на две группы: кустовидные и древовидные. Первые плодоносят преимущественно на годичных ветках, вторые -- на букетных веточках. К кустовидным относятся Владимирская, Любская, Полевка, Молодежная, Щедрая и др. В группу древовидных входят Жуковская, Гриот московский, Тургеневка и др.

В отличие от яблони цветковые почки у вишни, как правило, простые, т.е. из них развиваются только цветки и плоды. После осыпания плодов ветки оголяются. У кустовидных вишен характер плодоношения зависит от длины прироста ветки в предыдущем году. Слабый прирост -- следствие плохой агротехники, снижает урожай не только будущего года, но и последующих лет. На коротких побегах (10-- 15 см) все боковые почки цветковые и лишь верхушечная -- ростовая. На коротких приростах групповые и ростовые почки не закладываются. Это приводит к уменьшению ветвления, оголению веток, снижению урожайности. При хорошем росте на побегах длиной 30-- 40 см закладываются боковые ростовые и групповые почки, улучшается ветвление, увеличивается общее количество цветковых почек и урожай повышается.

Сорта древовидной вишни основную часть урожая несут на букетных веточках, формирование которых также тесно связано с длиной прироста. На длинных годичных ветках (30-- 40 см) располагаются только ростовые почки. На следующий год из них формируются ростовые побеги и букетные веточки. В зависимости от ухода продолжительность жизни букетных веточек колеблется от 2 до 7 лет. Древовидные вишни менее склонны к оголению ветвей, чем кустовидные, и за счет букетных веточек имеют больше цветковых почек. Чем больше формируется букетных веточек и дольше они живут, тем выше и регулярнее урожай.

В течение жизни деревья вишни проходят три основных периода: рост, плодоношение и усыхание. Во все периоды длина прироста -- показатель уровня агротехники. Чтобы продлить период плодоношения, необходимо хорошим уходом за насаждениями поддерживать оптимальную длину прироста, т.е. 30--40 см.

Корневая система состоит из скелетных и мочковатых корней. В период плодоношения основная масса активных корней (60--80%) располагается на глубине 20--40 см по периферии кроны. Это следует учитывать при внесении удобрений и обработке почвы.

Выращивание посадочного материала

Привитой посадочный материал

В зависимости от способа размножения можно получить корнесобственные и привитые растения вишни. Для размножения способом прививки сначала необходимо вырастить подвой, а затем на нем привить культурный сорт. В качестве подвоя обычно используют сеянцы, полученные из семян (косточек).

Заготовка семян. Семена целесообразно заготавливать с подвойных районированных сортов -- Владимирская, Шубинка и др. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные семена без подсушивания помещают во влажную среду (опилки, песок, мох) для стратификации либо до осеннего посева хранят увлажненными без субстрата в полиэтиленовых мешках.

Стратификация и посев семян. Для того чтобы приобрести способность к прорастанию, семена должны пройти подготовительный период покоя при определенных условиях. Такие условия могут быть в почве в природе, т.е. возможны осенние посевы семян (с конца августа по октябрь). Так как природные условия складываются не всегда благоприятно для послеуборочного дозревания, более надежны весенние посевы после периода подготовки в искусственных условиях, т.е. после стратификации. Перед осенним посевом или закладкой на стратификацию семена рекомендуется замачивать на 5--7 дней, воду необходимо менять ежедневно.

Для стратификации семена смешивают с тройным объемом материала, хорошо сохраняющего влажность -- древесные опилки, просеянный, хорошо промытый речной песок, сфагновый мох. Чтобы предохранить косточки от плесени и загнивания, их обрабатывают, погружая на несколько секунд в раствор марганцовокислого калия (25 мг на 1 л воды). До начала растрескивания косточек семена хранят при температуре 15--20°С (около 2 месяцев), а затем до начала прорастания при 2--6° С -- в подвале или домашнем холодильнике. После того как около трети семян наклюнется, их помещают в снежник или ледник. Общая продолжительность стратификации 150-180 дней. Во время стратификации субстрат периодически увлажняют и перемешивают.

Участок, отведенный для посева, нужно хорошо перекопать и внести удобрения из расчета на 1 м2 10-15 кг перегноя, 40--60 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли, на кислых почвах -- 100 г извести. Если нет минеральных удобрений, то перегной можно перемешать с золой (150-200 г/м2). На поверхности тщательно подготовленной почвы делают бороздки глубиной 3--5 см на расстоянии 25--30 см одна от другой.

Проросшие косточки осторожно отделяют от песка или другого материала, раскладывают на дно бороздок через 4--5 см, закрывают хорошей питательной почвой, поливают, мульчируют.

Прививка. В течение первого сезона из косточек получают хорошо развитые сеянцы, годные к прививке. Если удалось получить густые сеянцы, весной следующего года их прореживают, оставляя через 15--20 см. Прививку проводят весной или летом в период сокодвижения. Весной прививают черенки с двумя-тремя почками по способу улучшенной копулировки, врасщеп, за кору и в боковой зарез. Черенки заготавливают ранней зимой до наступления сильных морозов и хранят при температуре 0 °С (в подвале, холодильнике, снежных буртах). При наличии дикой поросли или желании иметь другой сорт сильно обрезают скелетные ветви и перепрививают их за 1--2 сезона одним из вышеназванных способов.

Окулировку (прививку глазком) проводят в июле -- августе в период сокодвижения. Для большей гарантии приживаемости окулируют двумя глазками.

Корнесобственный посадочный материал

Корнесобственный сортовой посадочный материал можно вырастить из корневых отпрысков (поросли), а также из корневых черенков здоровых деревьев, отличающихся высокой урожайностью.

Поросль откапывают в сентябре--октябре или рано весной до распускания почек. Лучшие одно-двухлетние отпрыски с разветвленной надземной частью отбирают по периферии кроны на освещенных местах. Выкапывают их, отступив на 15-20 см. Откопанный корневой тяж перерубают с двух сторон, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной 30 см. При слабом развитии обрастающих корешков целесообразно провести доращивание отпрысков на удобренных рыхлых грядах с частыми поливами.

Размножение корневыми черенками. Корни заготавливают поздней осенью или ранней весной. Обнажают верхние корни в местах их скопления и из части толщиной от 0,4 до 1,5 см нарезают отрезки по 12 -- 15 см. Зимой черенки хранят в подвале во влажном песке при температуре 0--+2 «С. Высаживают корневые черенки ранней весной на предварительно подготовленные гряды в бороздки на расстоянии 8--10 см один от другого наклонно, чтобы верхний конец был прикрыт слоем почвы 1--2 см, а нижний 3--5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Корневые отпрыски и растения из черенков можно использовать в качестве подвоев для прививки на них новых перспективных сортов.

Посадка

Выбор места. Для посадки вишни следует выделять более возвышенные, хорошо освещенные места. В центральных и северных районах наиболее подходят места вблизи заборов, строений, где создается более теплый микроклимат и больше снеговое укрытие. Глубина залегания грунтовых вод -- не выше 1,5--2 м от поверхности почвы. Реакция почвенного раствора должна быть близкой к нейтральной (рН 6,5--7,0).

Подготовка почвы. Большинство почв перед посадкой деревьев необходимо улучшить, т.е. приспособить к особенностям произрастания деревьев. Подзолистые почвы перекапывают на штык лопаты и землю перемешивают с известью и удобрениями. Органические удобрения (навоз, компосты) вносят по 10-15 кг/м2, минеральные из расчета: фосфора 15--20 г, калия -- 20--25 г (по действующему веществу). Норма извести зависит от механического состава почвы и степени ее кислотности. Известь лучше вносить отдельно от минеральных удобрений.

На богатых черноземах вносят 5--6 кг органических удобрений, 20-25 г фосфора, 10--15 г калия (по действующему веществу) на квадратный метр.

Кислые торфянистые почвы с близким залеганием грунтовых вод малопригодны для возделывания вишни. Осушение торфянистых почв, предпосадочная добавка к торфу другой почвы (на 1 м2 50--60 кг почвы, 1 кг навоза, 20-25 г фосфора, 15-20 г калия, 300-800 г извести) положительно влияют на рост и плодоношение. Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка необходимо (особенно на почвах с низкой обеспеченностью элементами питания) вносить удобрения в посадочные ямы. Из органических удобрений в посадочные ямы вносят перегной, некислый торф, выдержанные компосты, из калийных — лучше сернокислый калий. Азотные удобрения и известь вносить в посадочные ямы не рекомендуется, это может ухудшить приживаемость. На одну посадочную яму нужно 10-15 кг органических удобрений (столько же в приствольный круг для мульчирования), 200 г фосфора, 60 г калия. Вместо калийных хорошо использовать золу -- по 0,5 кг на посадочную яму.

Посадочный материал. Прикопка. Для посадки пригодны здоровые, хорошо развитые саженцы с 3--4 разветвлениями скелетных корней. Во время транспортировки корни деревьев нужно предохранять от подсушивания. При осенней посадке слегка подрезают только размочаленные концы и особенно длинные разветвления корней, не помещающиеся в посадочной яме. Подсохшие саженцы после подрезки корней полезно погрузить на 6--10 ч в воду.

Саженцы для весенней посадки на зиму прикапывают. Роют траншею глубиной 30--35 см в направлении с запада на восток. С южной стороны стенку траншеи делают наклонной (под углом 30--45°) и укладывают в нее ряд саженцев кронами на юг, чтобы по возможности избежать солнечных ожогов на штамбах. После засыпки почву плотно прижимают к корням и стволикам, чтобы не было пустот, по которым может проникать холодный воздух. Если почва недостаточно влажная, прикопанные саженцы поливают. Между ними и вокруг траншеи полезно положить еловый лапник, это предохраняет от повреждения мышами и частично от ожогов коры.

Сроки посадки. В южных районах, а также в центральных районах в годы с благоприятной осенью и зимой неплохие результаты дает осенняя посадка. Однако при раннем наступлении морозов и в малоснежную зиму саженцы сильно подмерзают. Осенние посадочные работы должны быть закончены за 20-30 дней до замерзания почвы. Саженцы лучше сохраняются при посадке ранней весной, как только оттает и немного просохнет почва.

Техника посадки. Для посадки выкапывают ямы шириной 80 см и глубиной 50-- 60 см. При копке верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний -- в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол, вокруг которого насыпают холм из верхнего слоя почвы, смешанного с перегноем и минеральными удобрениями. Нижний неплодородный слой, вынутый из ямы, лучше разбросать по междурядью. При засыпке саженца следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы с учетом ее оседания на 2--5 см, особенно на плотных почвах. Вокруг саженца делают лунку, по краям которой насыпают валик из земли. В лунку вливают два ведра воды. После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем для сохранения влаги. Саженец подвязывают к колу в виде восьмерки, чтобы не было перетяжки на стволике.

Расстояние между деревьями в ряду должно быть 2 м (для сильнорослых сортов 3 м), между рядами -- 3 м.

Используемые материалы: